Det är alltid viktigt att lägga fokus på det som man vill framhäva i bilden, på själva huvudmotivet. Om man använder ett kort skärpedjup (läs mer här) är det extra viktigt var man lägger fokus.

Bilden till vänster har fokus på öarna längre bort. Bilden till höger ligger fokus på trädets blad istället.

När jag lägger fokus så brukar jag flytta fokuspunkten, det gör jag med hjälp av pilarna (exakt hur man gör det på din kamera hittar du i din bruksanvisning). För att se hur det fungerar på min kamera så finns det ett filmklipp längst ner i detta inlägg. Det skiljer åt på olika märken och modeller men det är ungefär likadant, de systemare jag har testat så har man flyttat fokuspunkten med pilarna, men man kanske måste göra någon inställning innan det går.

Man kan också ställa in kameran så att fokuspunkten blir låst och man kan flytta kameran. Ha fokuspunkten i mitten, håll inne avtryckaren till hälften och sedan flytta kameran till rätt komposition och tryck ner avtryckaren helt, men flytta inte kameran för mycket för då kan motivet hamna ur fokus.

Sedan finns det ett alternativ till, det är att fokusera helt manuellt. Vilket jag sällan gör då det är svårt att se marginalerna i sökaren. Men när man fotar makro eller liknande kan det vara bra att fokusera manuellt, ställ då kameran på ett stativ och sätt på live-view, då ser du tydligare vad som är i fokus eller inte.

Prova dig fram, ha samma motiv men flytta fokuspunkten för att se hur olika bilderna kan bli beroende på var man lägger fokus.

Är kamerans ljuskänslighet. Vid högre ISO-tal tar kameran upp mer ljus, vilken behövs i mindre bra ljusförhållanden, men ju högre ISO desto brusigare/kornigare kan bilden bli. Därför rekommenderas det att ha så låga ISO-tal som möjligt, om man nu inte är ute efter att de en brusig bild, det kan ju bli effektfullt till vissa motiv. Bilderna nedan visar exempel på hur olika mycket brus det är i bilderna beroende på ISO-tal.

Vid sämre ljusförhållanden så kan man dock bli tvungen att höja ISO-talet för att få in mer ljus i kameran, så att bilden inte blir för mörk. Hellre en lite kornig bild än en bild med för kort skärpedjup (för stor bländare) eller en bild med rörelseoskärpa (för lång slutartid)Vissa kameror klarar högre ISO-tal bättre än andra. På bilderna nedan har jag använt samma slutartid (1/50s) och bländarstorlek (F/4) men ändrat ISO-talet, så ni kan se skillnaden på hur ISO-talet påverkar exponeringen.

Generellt sätt brukar man alltså säga att vill du slippa bruset i dina bilder ha så lågt ISO som möjligt. I dagsljus brukar jag använda 100-400 på ISO-tal. Antingen låter du kameran sköta det med automatik (på gott och ont) eller så ställer du in det själv.

Ibland kanske man vill ha en kornig bild, jag tycker att det kan bli lite charmigt ibland. Här är ett gäng bilder med högt ISO-tal.

Slutartiden anger hur länge slutaren är öppen, när slutaren är öppen, det är då bilden tas. För att ställa in kamerans slutartid ställer du in kameran på programmet Tv (S på vissa kameror), i det programmet ställer du in slutartiden men kamerans automatik sköter bländaren och ISO. Vill du fota helt manuellt (M) sköter du slutartiden, bländaren och ISO helt själv. I kameran ställer du då in hur många sekunder du vill att slutaren ska vara öppen, det kan variera mellan 30sekunder till 1/3000sekund (lite beroende på vad du har för kamera).

Det är två faktorer som påverkas av slutartiden/exponeringstiden, dels själva exponeringen och dels rörelser. Har du en kort slutartid så krävs en större bländare och/eller ett högre ISO-tal, med en kort slutartid fryser du även rörelser. Har du istället en lång slutartid krävs en mindre bländare och/eller ett lägre ISO-tal, då får du även med rörelser i bilden. Med andra ord, när slutaren är öppen släpps ljus och ”information” in i kameran och skapar bilden, ju längre tid den är öppen desto mer ljus släpps in och ”information” om motivets rörelse.

De bästa mörkerbilderna (enligt min åsikt) är tagna med långa slutartider, då krävs stativ och gärna trådutlösare. Man bör helst inte röra kameran när man fotar med långa slutartider för då riskerar man att det blir oskarpt p.g.a. rörelsen. På exemplet nedan kan man se att bilarna blir som streck med lång slutartid (25s) och mer frysta med den kortare slutartiden (1/30s):

Annat som kan bli läckert med långa slutartider är vattendrag och fyrverkerier (se lite längre ner för extra tips om hur man fotar fyrverkerier).

Kortare slutartider är dock att föredra om man fotar t.ex. människor (främst den lilla sorten), sport och djur.

När man fotar fyrverkerier vill man oftast få med hela fyrverkeriet från stigning till ”färgexplosionen”, då kan man ställa in kameran på ”Bulb”. Den inställningen innebär att slutaren är öppen så länge som du håller in avtryckaren. När man då ska fotografera att fyrverkeri siktar in kameran där man tror att fyrverkeriet kommer, man trycker sedan på avtryckaren när fyrverkeriet börjar och släpper när fyrverkeriet har avslutats. Vid den inställningen rekommenderar jag starkt stativ och trådutlösare, annars blir det inte bra.

Bländaröppningen sitter i objektivet, man kan ställa in så att bländaren är öppet olika mycket. Vissa objektiv har möjlighet till en större bländaröppning och vissa till en mindre. Kan objektivet ha en stor bländaröppning är objektivet ljusstarkt och de objektiven anses som bättre och därmed dyrare. I det här inlägget kommer jag gå igenom hur man ställer in bländartalet och hur man får reda på objektivets största bländare när man håller kikar efter nya objektiv att köpa samt hur bländaren påverkar exponeringen och skärpedjupet.

För att ställa in bländaren ställer man kameran på Av/A (man kan också ställa in bländartalet om man väljer att fota helt manuellt). Ställer man in kameran på Av/A så ställs slutartid och ISO (som också påverkar exponeringen) automatiskt. Bländartalet brukar anges F/4, F/9, F/22, osv. För att veta hur stor bländare ditt objektiv har kan man titta på objektivförteckningen, se exempel nedan:

Bländaren är alltså något som sitter i objektivet. Genom att ställa in hur mycket den ska vara öppen så påverkar du ljuset som släpps in. Ju större bländaröppningen är, desto mer ljust släpps in i objektivet och hamnar på bilden. Det kluriga med bländaren är att det känns lite bakvänt. Vid ett lågt bländartal så är bländaröppningen stor, vid ett högt bländartal är bländaröppningen liten. För att visa hur bländaren påverkar exponeringen så har jag tagit fyra bilder med samma slutartid (1/10s) och med samma ISO-tal 800, men med olika bländare.

Det är ju så att bländaren inte enbart påverkar exponeringen, utan den påverkar även skärpedjupet. Det vill säga att den påverkar hur långt skärpan sträcker sig. Om det bara är en liten del av bilden som ska vara skarp eller om hela bilden ska vara skarp. Vid en stor bländaröppning (lågt bländartal) släpps ljuset in i en större del av optikens yta och bilden blir då mer diffus. Bara den lilla del av bilden som du fokuserade på blir skarp, t.ex. ett träd i förgrunden. Här nedan ser du inställningarna jag har haft, de ställde jag in på programmet Av/A:

Bilden ovan till vänster visar på ett ungefär hur bländaren ser ut.
Den sitter i objektivet och öppnas alltså olika mycket beroende på inställningarna på kameran.

När jag köpte min första systemkamera (2007) hade jag ingen aning om vad slutartid var, vad bländare var eller vad ISO var. Det lärde jag mig med tiden och med hjälp av det så har mina bilder blivit mycket bättre. Innan jag lärde mig de olika inställningarna så fotade jag på auto, det blev jättebra tyckte jag då, idag är jag mer kräsen. När jag vet hur jag ska ställa in kameran så att jag kan fånga det jag ser. Det blev roligare att fota när man kunde styra och ställa mer själv, begränsningarna försvann.

Att fota med autoinställningar är enkelt på många sätt. Det ger en hyfsad bild och ibland till och med riktigt bra. Vid knepigare ljusförhållanden räcker det inte riktigt till. Vid mörka ljusförhållanden kan slutartiden bli för lång och bilden får rörelseoskärpa. ISO-talet blir för högt och bilden blir brusig. 

För att ta de två första bilderna nedanför som exempel. De två översta togs en solig dag och det solen gjorde så att skuggorna blev skarpa. Kamerans automatik klarade det hyffsat men färgen på himlen blev lite konstig och det blev inte riktigt så som det såg ut. Med de manuella inställningarna fick jag en mer verklighetstrogen bild tycker jag.

De två understa bilderna tog jag inomhus. Med kamerans automatik blev bilden överexponerad (för ljus) då kamerans ljusmätning "trodde" att ljusförhållandena var mörkare än vad de var. Med de manuella inställningarna korrigerade jag upp det och den bilden tycker jag blev bättre.

Specifika inlägg på hur man ställer in inställningarna och hur de olika inställningarna påverkar bilden kommer senare. Har du några frågor så är du varmt välkommen att kommentera inlägget.

Kommer inom kort
Har du några frågor om kamerainställningar?
Passa på att ställa dem i kommentarsfältet.